运城样品橱柜厂,运城样品橱柜厂家

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文学作品中有哪些让人流口水的美食描写？

我看其他人的回答都是以中国作品为主，这里我就举一些国外著名文学作品的饮食描写：

那时，斯泰因小姐的工作室、埃兹拉•庞德的工作室和西尔维娅•比奇小姐开设的莎士比亚书店是侨居巴黎的英美作家的三个著名沙龙。一天，已快下午三点了，海明威还未吃午饭。他在莎士比亚书店附近遇到了西尔维娅•比奇，“你太瘦了，海明威，你吃得够饱吗？”接着，她请海明威到利普饭店，点了一客油煎土豆和半升啤酒。谁知，海明威馋相毕露，吃完一份，又要了一份油煎土豆和一客烟熏香肠，在又粗又大的法兰克福香肠上涂上厚厚的芥末酱，把它们一扫而光。席间，她与海明威探讨了短篇小说的刊登出路问题。

同样在巴黎生活在美国作家司各特•菲兹杰拉德出版长篇小说《了不起的盖茨比》后，海明威夫妇接受他的邀请，一起去里昂旅行，午餐他记得很清楚，“吃着绝妙的菌块烤鸡、可口的面包和马空白葡萄酒”；晚餐呢，“又点了鲜美的蜗牛和弗勒利干红葡萄酒，用面包蘸着黄油、蒜泥和欧芹酱”。这是一次美食之旅。

选鲜活个大的大鳌虾或龙虾一只，串在烤扦上，烤扦固定在烤叉上。抹上香槟、融化的黄油、胡椒粉和盐，在明火上烤。虾壳很快被烤脆，用手指一捻即成粉末。待虾壳跟虾体分离，表明虾已烤熟。此时，将滴油盘里的汁液撇掉浮油，加入塞维利亚橙汁和混合香料后淋在虾上即成。这道五香烤虾，尤其是在诺曼底，永远让人食之难忘。

一次，大仲马与一帮朋友到海上捕鱼，大仲马做主厨，菜单：“主菜：番茄小虾浓汤，美国风味龙虾，诺曼底酱鲽鱼，青鱼蘸麦特里调味汁，香槟白葡萄酒炒牛腰；烤炸：吊烧鸡两只，油炸章鱼；小食：普罗旺斯烩番茄，牛腰汁煮蛋花，糖渍芦笋尖，西班牙莴苣心，水果”以及“四种葡萄酒、两种饮品”的菜单，别人都觉得这份菜单需要三个小时才能烹调完成，而大仲马只用了一个半小时就创造了奇迹。

那个悭吝的百万富翁老葛朗台还用着老旧的褐色陶壶煮咖啡，为了节省，他没事就把方糖切成小块，而且把黄油锁在柜子里。他那侄儿从巴黎来，想喝一杯巴黎流行的浓咖啡而不得，想往咖啡里多放些糖都被他制止，“加些牛奶，可以减轻些苦味”，老葛朗台告诫这可怜的年轻人，他自己喝咖啡更是舍不得放糖。侄儿想教会女仆学会用夏塔尔咖啡壶煮咖啡的想法，更是变成了泡影。

看过一个中篇小说《豪赌血丝龟》，作者对吃挺有研究。主角是个花花公子，吃喝嫖赌无所不通。一天去酒楼，老板给他报菜:蒸熊掌、炖燕窝、烧驼峰、炖鱼翅、烤鹿尾。他都仨字:吃腻了。

老板正犯愁，大少爷说给我炖碗鲫鱼脑吧。于是全体酒楼的出动，把县里所有鲫鱼都买来，半熟了取脑，可是还是不够一碗。于是加上点冻菠菜心、冻豆腐，生蛋清。又在一盆驴血里加上盐，不停搅拌，紧出半白的驴血黄。炖在一起，非常鲜非常嫩。一直想尝尝，但知道不可能，一碗鲫鱼脑比熊掌、鱼翅珍贵多了，抗战时汤恩伯用这道菜宴请过贵宾。

《宰相刘罗锅》里乾隆请刘墉跟和珅吃烤羊肉，给他们说:“这羊从生下来除了喝奶，就是吃河边的嫩草和各种草药，故而它的肉是肥而不腻，瘦而不柴。”

《鹿鼎记》里，天地会给韦小宝送的茯苓猪:这猪只喂鸡蛋和茯苓，渴了就喝花雕酒，猪肉大补。

一篇故事里，盐商家里用人参、白术、冬虫夏草喂鸡，蛋的味道非常鲜美。

《雍正王朝》里年羹尧喜欢吃大白菜——把一颗很大的白菜全都扒了，只留中间一点心。

这四种食材真让人可望不可及，能尝尝多好。

《康熙微服私访记3》里的食盒记，噶礼喜欢吃，炒个豆芽都要用蛋清、火腿丝、辣椒丝过一遍。

一篇西北游记里写那里的烧羊肉非常过瘾，烧羊肉用的汤里有老母鸡、童子鸡，各种山珍，各种海味，百禽肝胆，藏红花、冬虫夏草。

我来给你贡献梁实秋的散文《馋》。我的童年被这篇散文极大地影响了。

我们这个北方军人的家庭，做菜永远只有一种味道，就是酱油味。可以想见，对于一个整日关在家中心忧天下的改革开放第一代独生子小学生来说，家中那些莫名其妙的书和从天而降的作者，为我铺设了怎样的色声香味触法，用今天的口语来说，就是“脑补”。作者对“馋”有一妙悟，就是“真正的馋人，为了吃，绝不懒”。他的那些例证在今天依然可爱得紧：比如为了吃榲桲拌梨丝，不惜在风雪中奔波一小时的汉军旗穷亲戚，比如作者回忆儿时如何饿肚子攒钱一天，只为隔日能品尝到撒了玫瑰木樨的糯米藕，比如成年的他如何享受抗战胜利后家乡的羊头肉，以及北平人怎样按照时令，一年四季的馋，周而复始的吃——“紫藤花开，吃藤罗饼，玫瑰花开，吃玫瑰饼；还有枣泥大花糕。”

小学五年级的我，在糯米藕和藤罗饼那几段里画下了无数紫色的道道，同时，我着迷于文字的长短相宜，起承转合恰到好处，句句撩起我心深处的渴望。这渴望，可能不仅仅关于吃，也关于某种遥远却似曾相识的滋味，直到今天我才意识到，那也许就是人们所说的，在浮世的风尘中沤出来的味道。

而小学五年级的我，当然食髓而不知味。可书中真有黄金屋，有颜如玉，有糯米藕，也有模糊的历史形貌。因为这样一些词：“汉军旗”、“北平”、“抗战八年”，“胜利还乡”。当多年以后，那个叫梁实秋的人背后，逐渐有整套的历史，文学，城市，有了全副武装的身世，当好多人都在谈论他，我就很失落。就在这个时候，我来到了北京。

没错，二十年前，我真的看到了紫藤花开，吃到了撒着桂花酱的糯米藕，我没有失望，但我知道，它不是离书本总差半拍的“现实”，它只是另外一种东西。

毛泽东在1929年4月，红4军第3纵队在兴国县城。陈奇涵笑着说:“毛委员，这兴国粉蒸鱼，你给起个名字吧！”毛泽东略加思索，兴趣盎然地说:“一个大蒸笼，四个小盘子，盘子围着蒸笼，就像星星拱着月亮。我看，就叫，四星望月好不好”。“四星望月”这个美丽的名字，就这样叫开了。从此，传遍苏区，成了兴国老俵款待佳宾的一道传统名莱，沿袭至今，成为“赣南”品牌之一。“四星望月”这道名菜我记忆犹新。

梁实秋的《雅舍谈吃》呀！

吃货必读书✧٩(ˊωˋ*)و✧啊好不好！！

给大家随便打一些:

1.同时用的是未经填肥的普通鸭子，吹凸了鸭皮晾干一烤，也能烤得焦黄迸脆。但是除了皮就是肉，没有黄油，味道当差的多。

2.首先取材要精。细嫩猪肉一大块，七分瘦三分肥，不可有些须筋络纠结于其间。切割之际最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥，其秘诀是"多切少斩"。挨着刀切成碎丁，越碎越好，然后略为斩剁。次一步骤也很重要。肉里不羼芡粉，容易碎散；加了芡粉，粘糊糊的不是味道。所以调好芡粉要抹在两个手掌上，然后捏搓肉末成四个丸子，这样丸子外表便自然糊上了一层芡粉，而里面没有。把丸子微微按扁，下油锅炸，以丸子表面紧绷微黄为度。

3.清炸鱼说来简单，实则可以考验厨师使油的手艺。使油要懂得沸油、热油、温油的分别。有时候做一道菜，要转变油的温度。炸鱼要用猪油，炸出来色泽好，用菜油则易焦。鱼剖为两面，取其一面，在表面上斜着纵横切而不切断。入热油炸之，不须裹面糊，可裹芡粉，炸到微黄，鱼肉一块块的裂开，看样子就引人入胜。洒上花椒盐上桌。常见有些他处的餐馆作清炸鱼，鱼的身分是无可奈何的事，只要是活鱼就可以入选了，但是刀法太不讲究，切条切块大小不一，鱼刺亦多横断，最坏的是外面裹了厚厚一层面糊。

这个是老版本封面。

新版本的要更方便，我挺喜欢的

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